Blog dedicado a diferentes técnicas artísticas, como herramienta de consulta para los estudiantes a participar el galería de arte regional del Sur del departamento del cesar
El carboncillo es probablemente el primer material que utilizó el hombre para dibujar, y también ha sido el material con el que a lo largo de la historia los artistas se han enfrentado al dibujo, la pintura y la escultura, utilizándolo para bocetar y como material final. Es sin duda la técnica estrella con la que los artistas se han formado y esto es así gracias a las cualidades especiales que posee, como son su facilidad de rectificación, su versatibilidad y sobre todo su gran capacidad expresiva especialmente en los problemas relativos a la luz.
¿Que es el carboncillo?, una rama carbonizada de vid, sauce, encina, abedul o brezo que es seleccionada para que no tenga nudos y después se combustiona casi sin oxigeno para que no arda, hasta que se convierte en un carbón blando y suave, casi un polvo. El carbón así preparado no tiene diferentes durezas como los lápices, el tono siempre es el mismo, lo que si cambia es el grosor del carbón que puede usarse para diferentes funciones.
¿Como se realiza un dibujo al carboncillo?:
Sobre papel se realiza un encaje fino y limpio donde estudiaremos: Proporción y composición. Podemos utilizar aguja y plomada para ver ángulos, tomar medidas proporcionadas y ver verticales.
Para el estudio del claroscuro: Reservaremos las zonas de luces y trabajaremos aplicando carbón y difuminándolo para conseguir tonos medios. Ajustaremos los valores lumínicos poniendo o quitando carbón por medio de difuminos, dedo, gomas, trapo. Una vez la luz esta estudiada, podemos terminar nuestro trabajo aplicando grafismos, dando contraste y sacando las luces con goma dura.
Aunque no pertenece estrictamente a la técnica en estos últimos pasos se puede aplicar lápiz compuesto, que oscurece más, lo que suele aumentar el detalle en las personas que se están iniciando pues controlan mejor el trazo del lápiz y consiguen mas contraste.
proceso
MATERIALES:
Carboncillo:
El carboncillo es una rama fina carbonizada.
Sus características principales son su fragilidad, la facilidad de su borrado lo que lo convierten en un medio ideal para el apunte rápido, el estudio, y la preparación de obras de arte.
El carboncillo se vende en distintos números que hacen referencia a su grosor, no a su dureza o blandura como en los lápices de grafito. Un carboncillo del 6 mide 10mm y proporcionará un trazo más grueso, aunque no más intenso que uno del 2 que mide 3 mm de diámetro.
Un carboncillo de calidad no debe tener nudos ni durezas que rayen el papel.
Difuminos:
Son cilindros de papel poroso, compactos, con forma cónica en la punta que sirven para extender, fundir y degradar los trazados y grisallas.
Conviene prepararlos antes de usarlos por 1ª vez. Machacándolos con un martillo y lijándolos.
Se debe reservar una punta para los oscuros y otra para los claros.
Se limpia con lija fina.
Otras formas de difuminar serian:
Los trapos, las esponjas y los dedos.
Estos elementos son muy útiles para lograr otros efectos, especialmente los dedos, que fijan un poco el carboncillo al papel ya que le aportan cantidades mínimas de grasa, esto hace que las partes elaboradas con los dedos borren de forma diferente al resto.
Gomas y trapos:
Las gomas no se utilizan tanto para rectificar como para construir, esto es para iluminar y recortar formas. Como si se “pintara” con blanco.
Necesitaremos una goma blanda que saca luces, y una dura que nos permite perfilar
Borrar del todo es prácticamente imposible
Los trapos limpian muy bien en las fases iniciales del encaje. Deben ser de algodón.
Gamuza. Saca luces de forma muy efectiva.
El papel:
Se puede dibujar casi con cualquier papel excepto los papeles muy lisos, aunque el papel ideal creado para este material es el papel Verjurado que se comercializa con el nombre de Ingres.
Existe además del blanco en otros tonos.
Fijador:
El carboncillo debe fijarse al acabar el trabajo, se puede utilizar espráis fijadores específicos, o laca del pelo aunque conviene saber que esta última amarillea el papel con el tiempo.
También es muy apropiado, sobre todo en la iniciación el papel continuo Kraft.
LA TÉCNICA DEL CARBONCILLO:
En la técnica del carboncillo las luces y claros nos los aporta el papel y los tonos oscuros se consiguen acumulando polvo de carbón sobre este.
El carboncillo es, cuando entra en contacto con un papel, un polvo y es por lo tanto muy delicado. Si pasamos la mano o los dedos por la superficie del papel, arrastraremos este polvo y estropearemos nuestro trabajo.
Para poder comprender como debemos operar con el carbón también debemos conocer el papel. Se puede trabajar al carbón con cualquier papel a excepción de los que sean demasiado satinados. Necesitamos papeles porosos para que el polvo de carbón se introduzca en las fibras del papel y se quede impregnado en ellas, la suma de este polvo acumulado creará diferentes tonos sobre el papel que serán los que nos permitan estudiar las diferentes luces de nuestro modelo. Para comenzar el aprendizaje de la técnica se recomiendan dos tipos, el papel continuo especialmente para el encaje y el papel Ingres, adecuado para el encaje y para el claroscuro.
El carboncillo se deposita sobre el papel con la punta o con el costado de la varilla de carbón, manteniendo la varilla dentro de la palma, para luego frotarlo y extenderlo sobre el papel por medio de difuminos, que son rollitos de papel de algodón de diferentes grosores, o con los dedos. Ambas técnicas no son incompatibles. Además para conseguir los tonos más oscuros se puede dejar el carbón sin frotar. También se pueden utilizar los grafismos que seamos capaces de conseguir, así como tramas y líneas sensibles necesarias para dar expresión a nuestro dibujo.
El carboncillo no es solo una técnica acumulativa, aparte de añadir carbón, también debemos saber eliminar el exceso para ajustar el estudio de las luces, Valorar. Esta parte es delicada pues el neófito suele tener tendencia a utilizar la goma para eliminar los errores y esto produce roturas en la fibra del papel que cambian sus cualidades en cuanto a la forma de absorber el polvo, sino lo rompen directamente. EN EL CARBONCILLO NO SE BORRA CON GOMA se limpia a trapo de algodón que no es lo mismo, y las gomas son otra herramienta para ajustar los valores, como los difuminos.
Como es un polvo, al terminar hay que fijarlo.
retrato
DETALLES IMPORTANTES:
El carboncillo es inestable, no es fijo como los lápices de grafito que llevas aceites que lo fijan al papel.
El carboncillo es solo Polvo que queda introducido en la fibra del papel flotando libre, listo a desaparecer con el primer contacto. Todo en la técnica está supeditado a este factor.
El carboncillo no se coge como un lápiz, así restregaríamos el polvo y perderíamos el trabajo.
Se trabaja con el carbón dentro de la mano sin apoyar los dedos.
Se puede trabajar con la punta o con todo el canto para rellenar.
Se suele utilizar un carboncillo de unos 5 cm.
No se debe castigar el papel.
Se borra a trapo.
Las gomas se usan para iluminar y perfilar.
Se debe fijar al acabar.
En este post he explicado el sistema básico de trabajo para la realización de bodegones, estatua, retrato y paisaje en la etapa de formación de un artista, Pero es importante recordar una vez dominada la técnica, que el carboncillo es un material ágil, fresco, versátil y expresivo, y que podemos explotar esas posibilidades no solo en la etapa formativa y en el estudio previo a la realización de otras obras, sino como una forma de expresión autónoma bellísima.
Tomado de: https://estudiosimonpico.wordpress.com/2012/11/07/tecnica-del-carboncillo/
A continuación unos vídeos donde se muestra de una manera mas clara la técnica del carboncillo:
En este vídeo se muestra los primeros pasos para trabajar en carboncillo
En este vídeo muestra mediante carboncillo el dibujo de un paisaje.
En este vídeo se observa cinco pasos para dibujar un rostro
Acuarela,
etimológicamente, deriva del latín "aqua" y el diccionario nos lo
define como "pintura realizada con colores diluidos en agua y que, emplea
como blanco, el color del papel" o "colores con los que se realiza la
pintura".
El
agua es el medio por el cual se transmite al papel la cualidad y calidad del
color de los distintos pigmentos diluidos en este medio, aglutinados con otras
sustancias como por ejemplo goma del Senegal, goma arábiga o tragacento, a lo
que, los muy puristas, añaden otros componentes como glicerina, miel, hiel de
vaca, un agente conservador como puede ser el fenol o el ortofenilfenato de
sodio ...
A
estas disoluciones se les denomina tintas y los baños con los que bañamos el
papel usando el pincel u otro medio, se le llama aguadas.
Los
colores de acuarelas se forman con un compuesto de pigmentos secos, en polvo,
mezclados con goma arábica y solubles en agua. En la práctica, los colores ya
preparados se disuelven, en el mejor de los casos, en agua destilada y se
aplican al papel por medio de un pincel.
La
característica principal de los trabajos en acuarela es la transparencia que
producen estos pigmentos diluidos, lo que hace también que la técnica sea
difícil, como difícil resulta la tarea de corregir o disimular algún error que,
en el periodo de ejecución se produzca, aunque siempre existe algunas
posibilidades que brinda el conocimiento y comportamiento de la acuarela, lo
que unos denominan trucos o recursos.
Desde
finales del siglo XIX, la pintura "a la acuarela" ha gozado de gran
popularidad, siendo esta popularidad, la causante de cierto desprestigio ya
que, el termino pintar "a la acuarela" se asociaba, automáticamente,
a ciertos estratos de la sociedad que gozaba de una posición económica
desahogada y que convertía, su afición por la pintura, en un pasatiempo ameno,
usando las acuarelas como medio de expresión, ejecutando una y otra vez
paisajes bucólicos, delicados, usando y abusando de los tonos pastel. A pesar
de todo, los artistas han seguido utilizando la acuarela de forma creativa y
aplicándola a los temas más diversos.
El
agua es la protagonista de la acuarela y la causante de la excepcional
transparencia y luminosidad que la caracterizan, imposibles de conseguir casi
con ningún otro medio. En su utilización interviene el agua junto a una pequeña
cantidad de pigmento que, una vez evaporada el agua, queda depositado en una
capa tan diáfana que permite que el color blanco del papel quede a la vista
bajo la pintura, proporcionando esta cualidad de transparencia propia de una
buena acuarela.
Una
de las técnicas más usadas es la del papel mojado, también se conoce como
acuarela húmeda. Consiste en mojar o humedecer el papel sobre el que vamos a
pintar y, a continuación, con el pincel bien cargado de color damos pinceladas,
horizontales, suaves, inclinado el papel para que corra el color consiguiendo
un degradado. Después, y una vez seca la primera capa, se pueden superponer distintos baños. Si los baños anteriores no se
han secado se mezclaran los colores, produciendo, la mayoría de las veces,
efectos no deseados. Mientras que el papel este húmedo, si añadimos colores o
tintas, tenderán a expandirse, obteniendo unos efectos muy interesantes. Se puede
hacer por medio de goteo, o bien añadiendo colores con el pincel e inclinando
el papel en la dirección que queramos para que corra el color
Algunos ejemplos de trabajos mediante acuarelas
Catedral de la plata - Sergio Ardohain 2016
Iglesia de tillington - John Constable 1834
Abadía Jedburg - Thomas Girtin - 1798 - 1799
Para la realización de las acuarelas es necesario conocer ciertas características como se mencionan a continuac
SOPORTE
El soporte natural de la acuarela es el papel.
Los papeles se fabrican en diversos grosores o "pesos". Cuanto mayor sea el tamaño de la obra que pretendamos pintar, mayor ha de ser el grosor del papel.
También varían el color y las texturas. Para acuarela lo ideal es un fondo blanco o ligeramente tintado, ya que las luces en nuestra obra serán zonas sin pintura, donde se vea el fondo blanco.
En cuanto a la textura, hay tres :
Prensado en caliente : superficie lisa, ideal para dibujos detallados (es le de más arriba, en la foto de la derecha)
Prensado en frío. Su textura es semirrugosa. Es el más adaptable, admite pinceladas delicadas, pero también aguadas grandes y lisas.
Por último, el papel áspero o bruto, de textura más rugosa. Es el más basto, y no es adecuado para detalles pequeños. La pintura se fragmenta en su superficie llena de recovecos, por lo que el efecto final es el de una pintura levemente "moteada".
El papel puede comprarse como pliegos sueltos, o en forma de blocs de diversos tamaños, desde grandes, Din A3, hasta pequeños, ideales para tarjetas.
Tensar el papel
Para pintar, el primer paso será tensar el papel. El papel se tensa para evitar que se arrugue cuando lo mojemos, pues el papel mojado se expande.
Primero, con cúter o tijera, cortamos el papel a la medida que deseemos. Después, con una esponja empapada, mojamos el papel.
Cuando se seque, el papel intentará encogerse hasta su tamaño original, pero no podrá hacerlo por estar sujeto.
La siguiente vez que lo mojemos, con las acuarelas, ya no se expandirá de nuevo, y de ese modo evitaremos que se arrugue.
CÓMO SE PREPARA EL SOPORTE PARA ACUARELA
Necesitaremos una tabla de un tamaño superior al tamaño del papel que vamos a utilizar. La tabla recomiendo que sea de madera sin tratar y no de conglomerado, porque soporta mejor el agua, además de ser más ligera. También necesitaremos cinta engomada para fijar el papel a la tabla. Este proceso se usa para papel de menos de 350 gramos, pero lo recomiendo para todo tipo de papeles especiales para acuarela y con todo tipo de tamaños y formatos.
Lo primero es humedecer el papel sumergiéndolo bajo agua.
Después de escurrirlo lo colocamos sobre el tablero tensándolo y eliminando las posibles pompas de aire que puedan aparecer.
A continuación humedecemos la cinta engomada para que la goma reaccione con el agua y se vuelva pegajosa como los sellos de correos.
Colocamos los trozos de cinta sujetando los bordes del papel al tablero para que al secar no pierda ni su posición ni su tensión.
Una vez seco, el papel estará listo para recibir la acuarela sin deformarse.
Cuando la acuarela esté terminada cortaremos los bordes del papel en su límite con la cinta valiéndonos de un cutter y una regla. Los restos de papel y cinta engomada los retiraremos del tablero para poder reutilizar el soporte de nuevo.
PINCELES
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Hay dos carácterísticas que determinan la función de un pincel
- La forma : redondos y planos - Pelo
1. Pinceles Redondos Se utiliza sobre la punta, aplicando presión se puede dirigir el espesor de la pincelada. Es el pincel más importante para las técnicas de pinceladas clásicas, comas, S, lágrimas y pétalos.
Delineador ó "liner" - Pincel redondo, con filamentos más largos que el redondo y en general más delgado (existen liner # 8 y 10, pero siempre son menos "barrigon y con la punta más alargada que el pincel redondo del mismo tamaño) - Se utiliza para delineado, líneas largas, pueden ser rectas, curvas ó ensortijadas. Se puede lograr diferentes espesores de línea cambiando la presión.
Delineador extra largo - Script ó Long Liner - Usado para arabescos, ensortijados, delineado de líneas largas, pincel principal en el Rosemaling para el delineado, comas y lágrimas. Se puede dirigir el grosor de las líneas con presión. Los filamentos más largos permiten .
Spotter - Pincel de detalle - Redondo, de punta extremadamente corta, muy fina y puntiaguda, usado para detalles.
Pincel de Rastrillo ó de Peine- Rake - Pincel plano ó ovalado, con los extremos de los filamentos finos y desiguales, se usa con pintura diluida a consistencia de tinta para efectos texturizados, cabello, grama, veteado de madera, plumas y piel de animal.
Pincel de Daga ó de Cintas - Dagger Striper - Pincel que tiene el inicio de la férula redondo y el cierre casi plano, los filamentos tienen la forma de una daga, un canto cincel muy largo y semi-redondo. Aplicación especial para lineas largas y finas, variando la presión se consigue efectos grueso-fino-grueso como en una cinta.
Pata de Venado - Deerfoot Stippler (Redondo con filamentos cortados en ángulo) - Pincel para efectos texturizados. Se utiliza seco, poca pintura y muy descarado (como en pincelada seca), se aplica con movimientos de moteados y se favía la textura aplicando presión. Usado para pelo de animal, peluche de osos, arbustos, follaje y fondos de suave difuminación.
Pincel abanico - Fan - Utilice el pincel de abanico seco, cargue dos colores para efectos de textura, ó utilicelo para suavizar otras pinceladas.
Pincel de Stencil - Se usa seco con muy poca pintura, en movimiento circular ó de moteado.
Pincel de Mopa - Mop Brush - Se usa para matizar y suavizar - también se utiliza para aplicar lavados.
Pincel Ultra - Redondo - Un pincel redondo con más cuerpo que el redondo normal, sin embargo con punta ultra fina. Se utiliza sobre la punta, como si fuera un pincel delineador, el cuerpo extra redondo absorbe mucha pintura, por lo que es ideal para pinceladas ó delineación larga.
2. Pinceles Planos También llamados carrados, se conocen como cuadrados.Estos pinceles tienen la forma del pelo cuadrada.
Sombreador - pincel de fibra de tejin Shader Pincel plano de longitud mediana, utilizado para aplicación de mano de base, relleno de espacios, sombrear, matizar, aplicación de luces de realce y también en muchas técnias de pinceladas clásicas.
Matizador de Cinsel - Chisel Blender Pincel plano de filamentos cortos (Bright); usado para pinceladas cortas, planas, matizado de colores, difuminación y especialmente útil cuando se trabaja con Mediums compactos (óleos, pasta de texturizar, geles). Es el tipo de pincel usado con más frecuencia con óleos.
Plano largo - One Stroke ó de letras Pincel plano de filamentos extra largos, usado principalmente para pintar letras de pincel plano en placas; también usado a veces en las técnicas de pinceladas Européas (Rosemaling, Hindeloopen, Bauernmalerei) OJO - Aunque el nombre de este pincel es idéntico a la técnica promovida por Donna Dewberry, no es el pincel recomendado por ella. El nombre "One Stroke Technique" - aunque hoy en día protegido con marca registrada por la Organización Dewberry - ha existido desde hace más de cien años.
3. Pinceles Especiales
Pincel Angular - Angular Shader (Plano con los filamentos cortados en ángulo) - excelente para flotar, especialmente en esquinas y lugares con poca extensión, excelente para pinceladas curvas, muy popular para pintar pétalos de rosa en multi-carga.
Filbert ó Lengua de Gato (Ovalado) - Las pinceladas tienen los cantos suaves. Ideal para matizar y la forma facilita pintar muchos tipos de pétalo. También escelente para aplicar sombras y los de tamaño menor son ideales para aplicación de base y barniz, ya que su forma ovalada no deja “bordes” elevados en los extremos del pincel.
TÉCNICAS
Ventajas
-Los colores son vivos y llamativos.
-Es una de las mejores técnicas para la representación de líquidos y transparencias.
-Se caracteriza por su luminosidad.
-Fácil mezcla.
- Si la pintura se llega a secar en el tubo, se puede reutilizar tan solo disolviéndola en agua.
Desventajas
- Es difícil corregir errores.
-Su secado es rápido, por lo que exige seguridad y rapidez en su ejecución.
-Su conservación es bastante delicada, pues su exposición a la luz solar facilita la caída del color.
La acuarela es una de las técnicas de extraordinaria versatilidad que permiten desde el coloreado mas suave e impresionantes hasta la realización de obras de coloraciones sólidas, opacas y muy detallistas.
CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA
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LA TRANSPARENCIA
Esto implica la superposición de capas finas de pintura, una sobre otra. Además se basa en la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. A medida que se superponen más lavados el color se hace más profundo.
RÁPIDEZ
Es necesario trabajar con la técnica de acuarela con rapidez.
MEZCLA DE LOS COLORES
La obtención de tonos mediante la mezcla de colores en la pintura la acuarela se realiza por tres sistemas diferentes:
A) Las mezclas en la paleta: Se trata de añadir colores y agua hasta conseguir el tono adecuado.
B) Las mezclas sobre el papel: Son cambios de color sobre el proyecto, o matizaciones de un color ya aplicado con el fin de enriquecerlo, estas mezclas deben hacerse siempre sobre un color húmedo.
C) Las veladuras: Son superposiciones de un color sobre otro ya seco. Esta técnica es típica de la acuarela y sus resultados suelen ser muy atractivos, pero no hay que abusar de ella.
ACUARELA HÚMEDA
Consiste en trabajar sobre el papel mojado. Se carga el pincel con el color deseado, y se aplican pinceladas suaves en sentido horizontal, inclinando un poco el soporte, para que corra el color, y formando un degradado. Luego de secar la primera capa, podemos aplicar otras diferentes o iguales.
ACUARELA SECA
(SECO SOBRE SECO):
Consiste en aplicar el color sobre el papel seco y el pincel con muy poca agua, pintando con color muy oscuro. Ésta técnica es para detalles y se utiliza para destacar detalles pequeños o alguna fina línea, o para crear texturas. Haciendo una especie de "raspado" pero en lugar del pincel limpio, con pigmento. Es la más parecida al dibujo. Fácil de manejar aunque difícil de borrar.
Lavado, húmedo sobre húmedo, mezcla del color sobre el papel.
Lavado, veladura, soplado, húmedo sobre seco
AGUADA
Color uniforme aplicado con mucho agua, de forma que no se noten los trazos de pincel. Se utiliza para pintar grandes superficies, normalmente, la primera capa (veladura) de fondo (por ejemplo, un cielo).
Arcadio Lobato
Las aguadas o lavados pueden ser de varias clases. Empezamos por la aguada lisa: pon agua limpia en un pocillo. Añade el color, hasta la intensidad deseada (recuerda que la acuarela, cuando seca, pierde intensidad y se ve más desvaída que cuando está húmeda). Haz una buena cantidad de mezcla, para no quedarte sin color a mitad del trabajo. Aplica con pinceladas a un lado y otro, como un péndulo.
Aguada degradada o variegado Empieza la aguada con el color más saturado, y ve cargando el pincel cada vez con más agua limpia.
VELADURA
Es la forma de llamar a las finas capas semi-transparentes de pintura que iremos aplicando durante todo el proceso de creación de una acuarela.
Asun Balzola. Lavado como base, húmedo sobre húmedo para grandes manchas de color y seco sobre seco para detalles y color sobre color.
Mezclaremos una pincelada de pigmento (acuarela) con una pincelada de agua, hasta conseguir el tono deseado. Para lograr diferentes efectos dejaremos secar una capa antes de aplicar otra o aplicaremos sobre mojado.
HÚMEDO SOBRE HÚMEDO:
Consiste en aplicar una aguada cuando la capa anterior sigue mojada, consiguiendo gran cantidad de matices (sobre todo si se utilizan dos colores diferentes).
Willian Turner. Húmedo sobre húmedo. Veladuras.
HÚMEDO SOBRE SECO:
Es la técnica más utilizada, consiste en aplicar una veladura una vez se ha secado la capa anterior: papel seco y pincel húmedo, diluido con pigmento.
Asun Balzola
Asun Balzola. Húmedo sobre seco. Mezcla de colores sobre el papel.
SECO SOBRE HÚMEDO:
Conseguiremos efectos similares al húmedo sobre húmedo, pero con el pigmento del pincel mucho más puro.
Josef Wilcon. Seco sobre húmedo para crear la mezcla de las rayas negras sobre la base naranja.
RASPADO
Consiste en quitar pintura del papel "pintando" encima con el pincel seco y limpio. También puede efectuarse con una lija fina o un punzón.
ESPONJA
Se pueden conseguir varios efectos con la técnica de limpiar con una esponja, en los diferentes estados de humedad del lavado. Es una manera habitual y eficaz de crear el efecto de las nubes.
DESBASTES
Consisten en dejar caer gotas de agua limpia sobre la base de color. Se forman caprichosas manchas difíciles de controlar, pero muy bellas y expresivas.
Salpicaduras usando un cepillo de dientes ( o un pincel viejo y despuntado).
SUSTRACCIÓN.
Levantando el exceso de color con un trapo limpio o agua clara.
Reserva. Con un trozo de cinta. Simplemente, colocar la cinta. Pintar. Esperar a que seque totalmente la acuarela, y levantar la cinta.
Líquido enmascarador. También existen líquidos especiales que sirven para reservar las zonas de nuestra obra que deseamos conservar blancas. Su uso es el mismo. Se pinta con este líquido.Se aplica el color con acuarelas. Una vez secas, se retira, frotando, el líquido enmascarador.
Lijar. Se aplica la pintura, y una vez seca, se levanta rascando con papel de lija.(Muy buen efecto si se quieren pintar salpicaduras de agua, espuma, nieve...).
Efecto con sal. Si aplicamos sal sobre la acuarela húmeda, ésta absorberá el agua, quedando un aspecto jaspeado, cuando la retiremos una vez totalmente seca la pintura.
Cera y acuarela. Otra manera de hacer reservas es usar un lápiz de cera .Se dibuja con la cera. Al ser un medio graso, repelerá el agua, y la acuarela no podrá penetrar.
Pedro Cano
Pedro Cano
Nono García. Veladuras.
La paleta de Pedro Cano se compone de los siguientes colores:
- Amarillo de cadmio claro
- Ocre amarillo
- Rojo de cadmio medio/oscuro
- Rojo veneciano
- Purple madder
- Violeta de cobalto
- Siena tostada
- Sombra natural
- Caput mortuum
- Turquesa de cobalto
- Viridian
- Óxido de cromo
- Azul cobalto
- Sepia
- Negro marfil
Algunos de estos colores son declaradamente opacos como puede verse en la primera imagen, pero esto no es un inconveniente, ya que Pedro Cano emplea el color muy diluído, con lo que compensa esa falta de transparencia.
